Afganistán: Reflexiones sobre el “viaje de su vida” (literalmente) en 1978 – Blog de viajes de Rick Steves

Aunque sé lo contrario, a menudo me pregunto si el nombre “Afganistán” proviene de alguna palabra antigua que significa “tragedia”.

Afganistán vuelve a estar en los titulares: rápidamente y casi sin resistencia, los líderes talibanes toman el poder, que imaginan un califato al estilo medieval. Para alguien de mi generación, el evento de este fin de semana se siente como un déjà vu de toda una vida observando este conflictivo rincón del mundo. Primero, en una década de guerra que abarcó casi toda la década de 1980, Afganistán fue el obstáculo soviético. Y ahora, después de gastar dos décadas, casi un billón de dólares y miles de vidas estadounidenses, Estados Unidos está aprendiendo la misma lección: este país luchador se resiste a ser gobernado.

Es fácil señalar con el dedo: ¿Debería George W. Bush haber invadido el país en 2001? ¿Debería Donald Trump llegar a un acuerdo con los talibanes a principios de 2020? ¿Debería Joe Biden retirar rápidamente las tropas estadounidenses? Pero al final, nadie tiene las respuestas… y es exactamente por eso que nos seguimos encontrando en el mismo lugar.

Una cosa está clara: el fracaso repetido de las naciones guerreras a la hora de imponer nuestra voluntad al pueblo afgano es un reflejo de nuestro etnocentrismo… nuestra incapacidad para comprender qué los motiva. Y utilizar Afganistán para ganar puntos políticos con el electorado estadounidense ignora el terrible costo humano de la inestabilidad que ha devastado la vida cotidiana de los afganos durante generaciones.

En mi caso, esta tragedia es aún más difícil de observar porque me conmovió mucho el contacto persona a persona que disfruté en Afganistán. Mientras veo las noticias, me encuentro nadando en recuerdos de mi viaje en 1978, cuando tenía 23 años, por el “Camino Hippie” de Estambul a Katmandú. Fue el viaje de su vida, uno que simplemente no se podía hacer ahora. Cada cruce de frontera fue un drama y cada ruptura fue un recuerdo para toda la vida.

En la frontera entre Irán y Afganistán, rodeados de furgonetas VW abandonadas que fueron desmanteladas por guardias en busca de drogas, y contemplando la polvorienta exposición que cuenta la historia de mochileros europeos, australianos y estadounidenses atrapados con drogas y cumpliendo condena en prisiones afganas, mantenemos nuestras mochilas en nuestras piernas (para que nadie pueda comprobar las vacunas ilegales de los médicos) y comprobamos las vacunas. Mi compañero de viaje, Gene, necesitaba una inyección y todavía recuerdo la aguja torcida mientras luchaba por atravesar su piel.

Una vez en el camino a Afganistán, hacia Herat, en nuestro minibús cargado, el conductor se detuvo, sacó un cuchillo que brillaba bajo el sol y dijo: “Tu taza se ha vuelto más cara”. Un viajero indio calmó el caos solo por parte de nosotros, los estadounidenses, y todos pagamos suplementos de bienvenida a Afganistán.

En Herat, el centro urbano y cultural del oeste de Afganistán, estábamos en el techo de nuestro hotel observando los carros de tierra y las antorchas cargando durante la noche. Cada día era una odisea: no visitar atracciones como tales, sino simplemente pasear por mercados, jardines y barrios aleatorios. Esto ocurrió poco después de un golpe comunista apoyado por la URSS. En la plaza principal había un tanque soviético estacionado y los restaurantes tenían menús con precios literalmente rebajados, con una nota: “Gracias por la liberación de la Unión Soviética”.

Nuestro viaje en autobús por Afganistán siguió lo que debió ser la única carretera pavimentada que atraviesa el país (un proyecto de ayuda exterior). El terreno parecía un desierto árido. Recuerdo la monotonía de una carretera interrumpida por cementerios, bosques polvorientos de lápidas desordenadas en el desierto. Incluso con 50 pasajeros, las pausas para ir al baño duraban sólo unos minutos: el autobús se detenía en medio de la nada, los hombres iban al lado izquierdo de la carretera y las mujeres se reunían en el lado derecho de la carretera. Sacando sus grandes túnicas negras, se agachaban en masa.

Las paradas de camiones parecían diseñadas para darle al conductor del autobús la oportunidad de fumar marihuana. En uno, recuerdo un círculo de hombres sentados en cuclillas y fumando humo mientras todos miraban cómo desollaban una cabra.

Kabul era la única ciudad real del país. Parecía que existía sólo porque un condado debía tener un centro urbano para ser gobernado, una especie de necesidad urbana en un país que realmente no sabía qué hacer con una ciudad. Miré a gente uniformada que parecía que, hasta hoy, solo llevaban un vestido tribal.

Mientras estaba sentado comiendo en una cafetería, apareció un hombre en mi mesa. Él dijo: “¿Puedo recibirte?” Le dije: “Ya lo has hecho”. Él preguntó: “¿Es usted estadounidense?” Dije: “Sí”.

Luego se lanzó a un juego ya trillado: “Soy profesor aquí en Afganistán. Y quiero que sepas que en este mundo, un tercio de la gente come con cuchara y tenedor como tú. Un tercio de la gente come con palos. Y un tercio de la gente come con los dedos. Y todos somos civilizados de la misma manera”.

Este encuentro resultó ser uno de los más impactantes de mi vida; como el resto de mi visita a Afganistán, derrotó mi etnocentrismo y reorganizó mi mobiliario cultural.

Lo más destacado de cualquier viaje por tierra a la India es salir de Afganistán cruzando el paso Khyber. Teníamos miedo de los pequeños occidentales, sentados en el autobús, con la conciencia del equipaje en las piernas, entendiendo que estábamos casi en la India, lo que, extrañamente, nos parecería volver a casa. Nuestro billete de autobús venía con un “suplemento de seguridad” para garantizar un viaje seguro. Esta tarifa se pagaba a las tribus autónomas que “gobernaban” la región entre la capital y su frontera con Pakistán. Rodando bajo fuertes de piedra, con banderas de viento hechas jirones (que no tenían nada que ver con Afganistán) y centinelas barbudos con rifles antiguos, estaba más que feliz de pagar esta pequeña tarifa adicional.

Desde las duras y áridas montañas de Afganistán se abre una amplia llanura abierta y húmeda. Irán y Afganistán estaban detrás de nosotros. Y hacia adelante se extendían mil millones de personas en Pakistán y la India.

Con esta publicación, inicio una serie de siete días con fotografías de mi viaje y extractos de mi diario de 1978 por todo Afganistán. (Escribí este ensayo con una memoria confusa; las siguientes entradas fueron escritas diligentemente cada noche, contando las aventuras del día en este fascinante país). Estén atentos y mantengamos al pueblo afgano en nuestros pensamientos y oraciones.